Pose de lanières anti-varroa avec couvain

wlz, peux tu revenir sur ton protocole AF ?
merci

stf comme on dit : les pro ne ferait pas autant de miel si les produits étaient si nocif que ça. Les moyennes ociles toujours autour des 20 tonnes pour 500 ruches.
Donc le jour ou on traiteras et on ne fera plus que 5 tonnes ! La oui il y aura un pb.
Cependant c'est pas les produits qui détruisent le monde c'est surtout la façon et le moment ou on les utilises. Bien sûre il y à du lobby et certains produits sont autorisé à la vas vite mais bon tout ça c'est un autre débat.
Je traite bien mon chien avec du fipronil contre les puces alors que ce même produit tu les abeilles. Alors faut que je laisse mon chien vivre un calvaire pour être cohérent ?
en tout cas ne prend pas le varroa à la légère car les abeilles sont encore plus démunie face à lui que face aux frelons asiatiques.

Je traite bien mon chien avec du fipronil contre les puces

pour info l'essence de lavande est un excellent répulsif et ne tue pas les abeilles :whistle:

j'en ai mis sur mon chat comme du frot je ne sait quoi et toutes les puces ce sont retrouver sur sont museau depuis c'est une goutte quand j'y pense

comme quoi il y a toujours une alternative (ou presque )

Salut,

jsgros wrote: 130ml 1 semaine à 80% ???

Avec diffuseur ?

Ou as tu trouvé le protocole ?

oups j'ai été un peu vite désolé : le bidon est de l'AF à 80% mais avec le diffuseur il faut le tomber à 70 (de préférence avec un densimètre car apparemment le taux indiqué sur les bidons est parfois imprécis).

Pour le protocole je me suis inspiré de celui indiqué pour les diffuseurs qui semblent être les plus efficace (apidea, FAM ou nassenheider).
Si tu trouves pas j'ai les notices


Au sujet des résidus, je cite:

L’acide formique est présent naturellement dans les miels, cependant l’utilisation de l’acide formique en saison pose la question d’un risque d’augmentation anormal de la teneur en acide formique des miels après traitement. En laboratoire c’est le formiate, molécule de dégradation de l’acide formique, qui est mesuré.
En 2010, l’ADAPIC a réalisé un essai sur le traitement à l’acide formique flash (1 passage) entre la miellée d’acacia et de châtaigner avec un suivi des résidus dans le miel de châtaigner. Les résultats ont montré que les ruches dont les hausses ont été posées 9 jours après le traitement présentaient un taux de formiate sans différence significative avec le lot de ruches témoins non traitées.

Ceci dit pour moi ce n'est plus trop l'époque de parler de traitement, fin d'été ou fin d'été + hiver mais en début de printemps ça fait tard.

Bonsoir,

Pour babillou ; L'alcool que j'utilise est de l'alcool de ménage non parfumé à 95°. Clic sur l'onglet recherche en haut à droite et fait une recherche sur le forum tu auras tous mes messages en tapant dans les champs correspondant "Thymol" et mon nom. J'ai tellement développé là dessus que ça serait un roman si je devait le refaire.

Pour concors ; Tu dis que le Thymol c'est seulement valable si on a peu de ruches et bien moi j'avais 70 ruches de production l'an dernier et cette année si tout se passe bien j'avoisinerais les 100 ruches. Maintenant je suis dans le Sud-Ouest et je suis donc favorisé par le climat pour traiter au Thymol ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

concors
si je suis ton raisonnement les produist ne sont pas si nocifs car ils ont un rendement convenable alors si tu replaces ca dans l'agro: le conventionnel a un meilleur rendement qu en biologique
donc les produits que mettent les agrico en conventionnel ne sont pas si nocifs que ca...

il est vrai que le chimique a une facilite d'utilisation et aussi on baigne dedans depuis notre plus jeune age ce qui a eu pour consequence une perte de connaissance sur les moyens "alternatifs"

stf tu regardera bien mais sur le flacon de thymol et d'amitraze il y à le même sigle de danger. sinon je préfére manger des tomates conventionnelle traité légèrement avec des produit conventionnel. plutôt que que bouffer des tomates qui on prisent 100 fois la dose de bouillit boirdelaise parce que comme c'est autorisé et qu'il faut bien traiter quand il y à des problémes et bien on met le paquet pour y arriver.
C'est encore une fois le chien qui ce mort la queue et une aberration du system.
De toute façon si l'état ne tuer pas les agriculteurs qui nous nourrissent il ne seraient pas obliger de tenter le diable pour s'en sortir. Sinon STF sache que l'agriculture demande trois fois plus d'argent que l'apiculture pour fonctionner alors faut bien comprendre que c'est pas pour les bisounours de gérer des exploitations pareil. Heux aussi fonctionne avec la méteo et les temps sont dur. mon agriculteur dois raser ses champs de colza car l'automne trop pluvieux et froid à mal fait démarer les plans et il faut donc ressemer et autre chose. du tournesol pour juillet. C'est pas facil. moi si j'avais 300 000 euros, mon gagne pain et ma carriére en jeux je ferais pareil qu'eux. je traiterais et pas avec du bio bidon.
Après vas-y pose les roustons et vat trouver de l'abeille primorsky et ne traite pas. et sélectionne pour sauver le monde.
En tout cas sans nos agri on serait peu être plus la alors faut arrêter de tirer à vue sur eux parcequ'ils utilisent des produits conventionnel. C'est d'abord ceux qui les autorise qu'il faut taper.

stf il y à plus de rendement en conventionnel ! c'est pas parce que tu est en conventionnel que tu ne peu pas amander ton champs en organic pour qu'il produise plus.

ah oui parlons en du bon sucre bio que les apiculteurs bio utilisent et qui vient du bresil par bateaux en 1 semaine et qui consoment 15000 litres de gasoil par jours. vive le bio......(le conventionnel, cad sucre de bettrerave est fabriqué chey nous dans le nord)

c'est sur surtout qu'en matière d'énergie de bio et du développement durable c'est parfois trés complexe, on reste toujours sur l'apiculture puisque avec le transport du sirop, la transhumance, la mondialisation des essaims on est en plein dans le sujet.

une étude rigoureuse a comparé la dépense en énergie d'une épaule de mouton dans notre assiette dans le midi , l'une provenant de nouvelle zelande et l'autre d'un berger de sisteron. d'aprés vous?

le mouton de nouvelle zélande avec cette herbe qui pousse seule toute l'année, sans intrant, le voyage en bateau de gros tonnage etc est bien moins polluant que celui de sisteron, foin en hivers, traitement, transport en camionnette avec du faible volume.

méfions nous de nos convictions.

Bonsoir à tous,
Conférence aujourd'hui à l'AG du GDSA de la Manche sur le varroa et la varoose...
Bilan : c'est une vrai machine de guerre cette saloperie d'acarien !! super super adapté au parasitisme de l'abeille...
Bon... Pour ce qui est des moyens de lutte, il semble qu'il n'y en ai pas 60 000...
Le thymol vendu par veto-pharma, c'est du 80 à 85 % de rendement, et c'est pas évident à gérer il faut faire gaffe aux fortes températures (tu me diras ici en Normandie, je suis serein là dessus :lol: !)
L'acide oxalique, c'est pas mal en complément mais il faut que ce soit fait sans couvain (inconvénient du traitement "flash"), et ce ne peut être qu'un complément car sinon, les abeilles subissent la pression du varroa toute la saison apicole (pour les raisons précédemment évoquées, on ne peut traiter que l'hiver quand il n'y a pas de couvain)
La solution préconisée par notre GDSA : l'Apivar... Ca marche (95 à 98% de rendement), c'est assez simple à utiliser (pour nous les amateurs, je ne parle pas des pros, je ne connais pas suffisamment), il faut juste pas oublier de les retirer au bout de 10 semaines (attention à la résistance du varroa)...
Pour le reste, plusieurs autres "trucs" ont été évoqués : le fil de cuivre au niveau de la porte d'entrée (n'importe quoi !!!), les huiles essentielles de plantes (rendement très discutables apparemment), un courant électrique pour choquer les varroa (et nos abeilles ???? elles n'ont pas mal elles ??? N'importe quoi !!)...
Alors, perso, je traite à l'apivar, 10 semaines, et un coup léger d'acide oxalique en janvier... J'espère faire bien... Pour elles...

Pareil, apivar + OA mais j'ai entendu qu'il y avait pas mal de problèmes avec les languettes apivar (problème de lot de fabrication, mauvaise efficacité...). Perso je trouve apivar relativement efficace mais c'est pas donnné
Par contre pour le thymol je suis dubitatif, un collègue avait traité tout un rucher bien atteint avec du thymovar et même après traitement il restait un nombre de varroas impressionnant, problème de lot ?

A l'attention de Louis Le Doeuff:

Tout d'abord merci pour ton retour. J'ai lu tes différentes interventions sur le forum et je me suis permis de résumer la façon dont tu traites (voir ci-après). Si tu vois, dans mon résumé, une erreur merci de ne pas hésiter pas à la corriger. A titre personnel, ton retour d'expérience sur 7 ans me semble une bonne garantie d'efficacité sur ta façon de procéder. Une dernière question concerne l'emballement de la reine, qu'est-ce que cela signifie?

Mon résumé:

Traitement Thymol pour une ruche Dadant 10 cadres, auteur Louis Le Doeuff (retour d’expérience positif, sur 7 ans, en 2013):

A) Etape 1 : Préparation des ruches à traiter :

Avant le traitement, stimuler la ponte 15 jours avant par 250 g de sirop 50/50 tous les deux trois jours. Il faut nourrir avant et après mais pas pendant le traitement au Thymol car les abeilles ne prendront pas ou très peu le sirop.


Etape 2 : Préparation de la solution :

Le matériel :
- Thymol en cristaux :

A titre d’information, la référence d’un fournisseur :
LABORATOIRES FESNEAU
ZI-Route de Berre
13510 EGUILLES
tel: +33 (0)4 42 22 75 45
Fax: +33 (0)4 42 22 82 14
Email: contact.fesneau@orange.fr

Le Thymol est produit corrosif au même titre que la soude, l'eau de javel, l'acide oxalique, l'acide formique. Il est donc à manipuler avec d'extrêmes précautions et il faut utiliser les protections, gant, masque, lunettes.

- Alcool de ménage 95° non parfumé disponible dans les drogueries ou grandes surfaces à 2 ou 3 euros le litre. Bien lire l'étiquette, il doit être composé que d'Ethanol à 95° (Attention: pas d'alcool à brûler)

-1 bocal en verre d’1kg avec son dispositif de fermeture (exemple bocal à compote et à ne pas réutiliser bien sûr donc à étiqueter clairement).

- Lunettes, gants et masque de protection :
Par exemple pour protéger ses mains, on peut utiliser des gants en Nitrile pour manipuler le Thymol. Ces gants sont prévus pour les produits chimiques. Il est écrit dessus Nitrile ou Nitrex et surtout le logo produit chimique marqué EN374. Ils sont en général de couleur verte. Leur coûts est d’environ 5€ mais ils sont très résistants.

- Une balance de ménage


La procédure de fabrication (mélange des ingrédients) de la solution thymolée :
* Peser le bocal vide
* Mettre lunettes, gants et masque de protection
* Dans ce bocal, il est déposé (sans les peser) les cristaux de thymol jusqu'à un tiers du bocal environ.
* Peser ensuite le bocal contenant les cristaux
* En déduire le poids du bocal, afin de connaître le poids des cristaux de thymol (=> poids total – poids bocal vide = poids des cristaux)
* Ajouter dans le bocal un poids égal d’alcool.
* Fermer le bocal
* Laisser dissoudre en secouant (calmement et non violemment) de tant en tant.

Ne pas mettre plus d'un tiers de cristaux dans le bocal car après avoir mis l'alcool qui correspondra à sensiblement un autre tiers il restera un vide qui permettra de bien mélanger la solution en secouant le bocal.

Avant de secouer non violemment le bocal, il faut bien s’assurer de l'avoir bien refermé.

Cette procédure évite de peser les cristaux, au moment de la mise en bocal, qui s’avère une étape assez délicate (produit corrosif…).

Les cristaux doivent être mis en bocal à l'air libre, à l'abri du vent qui peut faire revenir les cristaux dans la figure ou sur les vêtements.

Attention c'est un produit corrosif qui peut entraîner de graves brûlures. Il faut utiliser lunettes, gants et masque de protection le temps de la préparation de la solution, ainsi qu’au moment de l'imprégnation des lanières. Une fois celles-ci imprégnées, des gants s’avèrent suffisant.

Il est recommandé de n’acheter que le volume nécessaire de cristaux de thymol pour le traitement de l'année en cours afin d'utiliser entièrement le thymol. Ceci permet de ne pas avoir à stocker de fond de produit corrosif et dangereux. Bien sur, ne pas jeter dans la nature les cristaux de thymol…

La solution thymolée est prête dés que les cristaux de thymol se sont entièrement dissous dans l’alcool.


C) Etape 3 : La fabrication des lanières :

Le matériel nécessaire :
- Carré vaisselle vendu par paquets de 5 en grande surface au prix d’environ un euro le paquet.
- Une paire de ciseaux
- Une règle en cm pour mesurer

La procédure de fabrication des lanières :
* Bien laver, rincer à l’eau claire les carrés vaisselles.
* Faire sécher les carrés vaisselles.
* Découper chaque carré vaisselle en trois afin d’obtenir 3 bandes de 6 x 16 cm


D) Etape 4 : L’imprégnation de la solution dans les lanières
Le matériel nécessaire :
- Les bandes vaisselles de 6 x 16 cm
- La solution thymolée en bocal fermé
- Lunettes, gants et masque de protection
- Une planche de bois de surface suffisante pour le nombre de lanières (bandes vaisselles) à imprégner
- Une boite à fermeture hermétique pour stocker les lanières (dimension 10 cm * 20 cm), à réserver à cette fabrication (style tupperware)
- Une seringue (sans son aiguille) permettant de prélever un volume de 10 millilitres

La procédure d’imprégnation des lanières :
* Poser les lanières à imbiber sur la planche de bois
* Mettre lunettes, gants et masque de protection
* Prélever à l’aide de la seringue, 10 millilitres de solution thymolée
* Avec cette seringue, imprégner une lanière de solution thymolée (soit environ 5 g de thymol cristaux par lanière)
* Répéter l’opération de prélèvement / imprégnation avec 10 ml, pour chaque lanière à imbiber.
* Laisser sécher les lanières (bandes vaisselles). L’alcool s’évaporant, les lanières sont cristallisées et raides après séchage de quelques heures.
* Stocker les lanières dans la boite et la fermer hermétiquement.


E) Etape 5 : La pose des lanières
Le matériel nécessaire :
- Les lanières thymolées
- Gants de protection
- Une paire de ciseaux

La procédure de pose des lanières :
* Attention : Le thymol ne peut être utilisé qu'en dehors de la période où les colonies sont en grappe et avec une température nocturne de 15° minimum.
* Couper chaque lanière en deux
* Placer 4 petits rectangles éponge (soit 2 lanières coupées en deux) toujours sur les cadres mais autour du couvain et non au-dessus ceci afin d'éviter un rejet trop important de larves.

Répéter la pose, au moins une fois à 7 ou 10 jours suivant le temps chaud (25°,30°) ou froid (15°,20°).

Deux poses de lanières suffisent à 7 ou dix jours d'intervalles. En cas de grosses infestations, il est possible de faire une troisième pose mais cela augmente la perturbation des abeilles…

Il peut être aussi pratiqué avec lanières "humides" (attention : non dégoulinantes). Pour cela, l’imprégnation des lanières est effectuée une heure avant la pose et le stockage est immédiatement effectué dans la boîte hermétique, sans séchage. Il a été alors constaté une action immédiate plus violente et une chute immédiate de varroas plus importante.

Mais il est plus pratique de préparer ses lanières avant en les laissant sécher que de le faire au rucher avec toutes les contraintes. Si les lanières ne sont pas tout à fait sèches, cela semble sans importance car l'alcool de ménage est très volatil et disparaît en quelques heures par la ventilation des abeilles.

Cependant, lors du premier traitement la colonie n'étant pas encore accoutumée à l'odeur du Thymol, si la température est élevée alors il est préférable d'attendre que les languettes soient sèches

Bonsoir babillou,

Bon et bien tu as tout trouvé.
Je précise quant même que maintenant je trempe mes lanières au deux tiers dans la solution et les dépose au pied des ruches. Après trente minutes environ je les introduis dans les ruches alors qu'elles ne sont pas encore sèches. Ceci permet de gagner du temps et l'efficacité immédiate est meilleure (test constaté sur chute de varroas) mais attention le temps ne doit pas être trop chaud (inférieur à 30°). Le fait de ne pas utiliser la seringue de dosage des 10 ml n'est pas important car les lanières d'un carré éponge découpé en trois trempées au deux tiers s'imprègne d'environ 10 ml si on fait vite bien sûr. Ne pas coincer les lanières entre le couvre cadres et le dos des cadres car l'évaporation ne se fera pas bien. Donc retourner le couvre cadres s'il à un tasseau en bordure sinon utiliser un nourrisseur couvre cadres retourné pour former une chambre d'évaporation.
L'emballement de la reine se produit lorsque celle-ci s'affole pour diverses raisons mais il arrive souvent au cours des visites ou manipulations. Elle n'est plus reconnue par sa colonie et les ouvrières la pelote c'est-à-dire forment une boule autour et sur elle l'étouffant et la piquant parfois. Le cas est plus fréquent dans les colonies agressives. Prendre de grandes précautions lors des visites afin que la colonie reste calme et lors d'un retrait de la reine la réintroduire avec précaution sur un cadre de couvain ouvert parmi les nourrices. Si on constate un emballement récupérer la reine au plus vite et la réintroduire à l'aide d'une boîte d'introduction.

Maintenant les diffuseurs par le haut en Acide formique ont l avantage de bien remplir la ruche, et de durer plus longtemps; de traiter plus en profondeur, sans contact direct avec les zazas...ont dit meme (etudes allemandes) que les cadres de couvains sont eux aussi nettoyés des varroa si fait 21 jours.

Bonjour babillou,

Ton profil n'est pas renseigné - dans quelle région te trouves-tu ? Mes infos sur traitement sont pour le Sud-Ouest. Plus vers le Nord les pratiques seront certainement différentes, mais à tester...

jsgros wrote: wlz, peux tu revenir sur ton protocole AF ?
merci

ici plutot qu un long discourt tu as tout.

www.nassenheider.com/files/dokum/FR%20Gebrauchsanweisung_NV-professional_2013.pdf

Bon je vais mettre les pieds dans le plat,pardon pour la pub
Comme ce diffuseur avait l'air intéressant, j'ai tel à Lube...on apiculture qui est revendeur en France
Et là, ils ne le revendent plu car pas du tout efficace
Donc???????

Le plus efficace semble être le FAM mais c'est cher pour du plastic ...

dcouzanais wrote: Bon je vais mettre les pieds dans le plat,pardon pour la pub
Comme ce diffuseur avait l'air intéressant, j'ai tel à Lube...on apiculture qui est revendeur en France
Et là, ils ne le revendent plu car pas du tout efficace
Donc???????

j en ai depuis juin.(nassenheider)

les colonies que j ai traité avec ; pendant 14 jours , étaient saines ensuite.

Je les avais traitées car je voyais les varroas sur les zazas...essaims piégés..auxquels j avais mis une reine a moi.

ce sont celles qui lors des tests récents sortie de printemps en ont le moins.

donc avant de dire du mal d'une méthode ou d'un produit il faut voir qui les fait.

en Allemagne, c est le produit phare et le plus au top de la lutte antivarroas ; il diffuse lentement ; par le haut, ; il est pratique a utiliser; à recharger..à ranger.

jsgros wrote: Le plus efficace semble être le FAM mais c'est cher pour du plastic ...

le prix d un produit est toujours trop cher. mais il faut voir et réfléchir.

si on s en sert tous les ans pendant 10 ans combien coûte t il au final?

:huh: :huh: :huh: donc avant de dire du mal d'une méthode ou d'un produit il faut voir qui les fait.

A flexogen,

Je ne me permettrais pas de dire du mal de ce produit, mais j'ai simplement écouté les conseils des revendeurs de ce produit

Apres, c'est une question de bonne foi de la part du vendeur.....

A l'attention de Louis Le Doeuff:


Bonjour Louis,

Mes quelques ruches (dadant 10 c) se situent dans le massif central (43) à 1000 m d'altitude.
Je récolte deuxième quinzaine de juillet.
Je pense tester ta méthode de traitement en aout prochain.

Dans mon coin, en aout, il fait frais la nuit, parfois froid (certaines années on allume la chaudière du chauffage central...).

Mes ruches sont en plein soleil.
Afin d'éviter une augmentation de la température en journée, je pense utiliser les isolations que je pose en automne.
Avec ces isolations, il me semble que ça devrait permettre de lisser la différence entre les températures diurnes et nocturnes.

La composition de mon rucher est assez hétéroclite.
J'ai des ruches en bois avec fond en bois sans aération.
J'ai aussi quelques ruches avec fond aération totale plastique Nicod (année après année, j'oriente peu à peu le cheptel vers cette configuration de matériel).
C'est sur ces ruches avec fond aération totale que je vais tester ta méthode de traitement. Les autres recevront un traitement "classique" fournit par le GDSA local.
Pendant ta méthode de traitement faut-il laisser les fonds ouvert ou fermé?
Pour mémoire, durant l'hivernage, je les ferme en glissant une fine plaque de contreplaqué.

Je note que tu ne parles plus de couper les lanières en 2 (afin de poser 4 morceaux d'éponge autour du couvain).
As-tu toujours cette approche?

A te lire

bonjour
le traitement à l acide formique par le bas ,au printemps, faut il diminuer le dosage pour une dadant 10 cadres sachant qu il y a moins de monde à l interieur
qu est ce qui est préconisé pour le dosage printemps?

babillou wrote: A l'attention de Louis Le Doeuff:

Tout d'abord merci pour ton retour. J'ai lu tes différentes interventions sur le forum et je me suis permis de résumer la façon dont tu traites (voir ci-après). Si tu vois, dans mon résumé, une erreur merci de ne pas hésiter pas à la corriger. A titre personnel, ton retour d'expérience sur 7 ans me semble une bonne garantie d'efficacité sur ta façon de procéder. Une dernière question concerne l'emballement de la reine, qu'est-ce que cela signifie?

Mon résumé:

Traitement Thymol pour une ruche Dadant 10 cadres, auteur Louis Le Doeuff (retour d’expérience positif, sur 7 ans, en 2013):

A) Etape 1 : Préparation des ruches à traiter :

Avant le traitement, stimuler la ponte 15 jours avant par 250 g de sirop 50/50 tous les deux trois jours. Il faut nourrir avant et après mais pas pendant le traitement au Thymol car les abeilles ne prendront pas ou très peu le sirop.


Etape 2 : Préparation de la solution :

Le matériel :
- Thymol en cristaux :

A titre d’information, la référence d’un fournisseur :
LABORATOIRES FESNEAU
ZI-Route de Berre
13510 EGUILLES
tel: +33 (0)4 42 22 75 45
Fax: +33 (0)4 42 22 82 14
Email: contact.fesneau@orange.fr

Le Thymol est produit corrosif au même titre que la soude, l'eau de javel, l'acide oxalique, l'acide formique. Il est donc à manipuler avec d'extrêmes précautions et il faut utiliser les protections, gant, masque, lunettes.

- Alcool de ménage 95° non parfumé disponible dans les drogueries ou grandes surfaces à 2 ou 3 euros le litre. Bien lire l'étiquette, il doit être composé que d'Ethanol à 95° (Attention: pas d'alcool à brûler)

-1 bocal en verre d’1kg avec son dispositif de fermeture (exemple bocal à compote et à ne pas réutiliser bien sûr donc à étiqueter clairement).

- Lunettes, gants et masque de protection :
Par exemple pour protéger ses mains, on peut utiliser des gants en Nitrile pour manipuler le Thymol. Ces gants sont prévus pour les produits chimiques. Il est écrit dessus Nitrile ou Nitrex et surtout le logo produit chimique marqué EN374. Ils sont en général de couleur verte. Leur coûts est d’environ 5€ mais ils sont très résistants.

- Une balance de ménage


La procédure de fabrication (mélange des ingrédients) de la solution thymolée :
* Peser le bocal vide
* Mettre lunettes, gants et masque de protection
* Dans ce bocal, il est déposé (sans les peser) les cristaux de thymol jusqu'à un tiers du bocal environ.
* Peser ensuite le bocal contenant les cristaux
* En déduire le poids du bocal, afin de connaître le poids des cristaux de thymol (=> poids total – poids bocal vide = poids des cristaux)
* Ajouter dans le bocal un poids égal d’alcool.
* Fermer le bocal
* Laisser dissoudre en secouant (calmement et non violemment) de tant en tant.

Ne pas mettre plus d'un tiers de cristaux dans le bocal car après avoir mis l'alcool qui correspondra à sensiblement un autre tiers il restera un vide qui permettra de bien mélanger la solution en secouant le bocal.

Avant de secouer non violemment le bocal, il faut bien s’assurer de l'avoir bien refermé.

Cette procédure évite de peser les cristaux, au moment de la mise en bocal, qui s’avère une étape assez délicate (produit corrosif…).

Les cristaux doivent être mis en bocal à l'air libre, à l'abri du vent qui peut faire revenir les cristaux dans la figure ou sur les vêtements.

Attention c'est un produit corrosif qui peut entraîner de graves brûlures. Il faut utiliser lunettes, gants et masque de protection le temps de la préparation de la solution, ainsi qu’au moment de l'imprégnation des lanières. Une fois celles-ci imprégnées, des gants s’avèrent suffisant.

Il est recommandé de n’acheter que le volume nécessaire de cristaux de thymol pour le traitement de l'année en cours afin d'utiliser entièrement le thymol. Ceci permet de ne pas avoir à stocker de fond de produit corrosif et dangereux. Bien sur, ne pas jeter dans la nature les cristaux de thymol…

La solution thymolée est prête dés que les cristaux de thymol se sont entièrement dissous dans l’alcool.


C) Etape 3 : La fabrication des lanières :

Le matériel nécessaire :
- Carré vaisselle vendu par paquets de 5 en grande surface au prix d’environ un euro le paquet.
- Une paire de ciseaux
- Une règle en cm pour mesurer

La procédure de fabrication des lanières :
* Bien laver, rincer à l’eau claire les carrés vaisselles.
* Faire sécher les carrés vaisselles.
* Découper chaque carré vaisselle en trois afin d’obtenir 3 bandes de 6 x 16 cm


D) Etape 4 : L’imprégnation de la solution dans les lanières
Le matériel nécessaire :
- Les bandes vaisselles de 6 x 16 cm
- La solution thymolée en bocal fermé
- Lunettes, gants et masque de protection
- Une planche de bois de surface suffisante pour le nombre de lanières (bandes vaisselles) à imprégner
- Une boite à fermeture hermétique pour stocker les lanières (dimension 10 cm * 20 cm), à réserver à cette fabrication (style tupperware)
- Une seringue (sans son aiguille) permettant de prélever un volume de 10 millilitres

La procédure d’imprégnation des lanières :
* Poser les lanières à imbiber sur la planche de bois
* Mettre lunettes, gants et masque de protection
* Prélever à l’aide de la seringue, 10 millilitres de solution thymolée
* Avec cette seringue, imprégner une lanière de solution thymolée (soit environ 5 g de thymol cristaux par lanière)
* Répéter l’opération de prélèvement / imprégnation avec 10 ml, pour chaque lanière à imbiber.
* Laisser sécher les lanières (bandes vaisselles). L’alcool s’évaporant, les lanières sont cristallisées et raides après séchage de quelques heures.
* Stocker les lanières dans la boite et la fermer hermétiquement.


E) Etape 5 : La pose des lanières
Le matériel nécessaire :
- Les lanières thymolées
- Gants de protection
- Une paire de ciseaux

La procédure de pose des lanières :
* Attention : Le thymol ne peut être utilisé qu'en dehors de la période où les colonies sont en grappe et avec une température nocturne de 15° minimum.
* Couper chaque lanière en deux
* Placer 4 petits rectangles éponge (soit 2 lanières coupées en deux) toujours sur les cadres mais autour du couvain et non au-dessus ceci afin d'éviter un rejet trop important de larves.

Répéter la pose, au moins une fois à 7 ou 10 jours suivant le temps chaud (25°,30°) ou froid (15°,20°).

Deux poses de lanières suffisent à 7 ou dix jours d'intervalles. En cas de grosses infestations, il est possible de faire une troisième pose mais cela augmente la perturbation des abeilles…

Il peut être aussi pratiqué avec lanières "humides" (attention : non dégoulinantes). Pour cela, l’imprégnation des lanières est effectuée une heure avant la pose et le stockage est immédiatement effectué dans la boîte hermétique, sans séchage. Il a été alors constaté une action immédiate plus violente et une chute immédiate de varroas plus importante.

Mais il est plus pratique de préparer ses lanières avant en les laissant sécher que de le faire au rucher avec toutes les contraintes. Si les lanières ne sont pas tout à fait sèches, cela semble sans importance car l'alcool de ménage est très volatil et disparaît en quelques heures par la ventilation des abeilles.

Cependant, lors du premier traitement la colonie n'étant pas encore accoutumée à l'odeur du Thymol, si la température est élevée alors il est préférable d'attendre que les languettes soient sèches

Bonsoir,
Je ne sais pas si Louis Le Doeuf, vous êtes toujours présent sur le forum, mais je serai intéressé de savoir si vous traitez toujours au thymol suivant peu ou prou le protocole que j'avais décrit à l'époque et si vous faites toujours usuellement un seul traitement thymol une fois par an.
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement